Bien démonter son M700P KJ

Bonjour, bonsoir à tous et à toutes !

Au bout de 3 années passées aux cotés de mon M700, je commence à en connaitre les coins et recoins de cette réplique.
(NB : en 2eme partie je parlerai des petits "trucs et astuces" et autres solutions aux problèmes rencontrés)

I) Démonter la réplique :

Oui bon, on va pas commencer compliqué, pour l'instant voyons comment se démonte les différentes parties de cette réplique.
(NB : la crosse n'est pas celle d'origine, mais cela ne change en rien la façon de procéder)




Pour cela vous aurez besoin de :
-un tournevis plat
-un tournevis cruciforme
-un jeu de clés BTR

Commencez par enlever la culasse en appuyant sur le petit levier sous le bloc détente, devant la queue de détente, pour la libérer :



Puis enlevez les 2 BTR du bloc ponté/puits de chargeur :



Ensuite dévissez la vis avant qui peut servir pour les passant de sangle ou pour fixer un bi-pied :



Séparer le tout, vous obtenez 3 parties : crosse, ponté/puits de chargeur et mécanique de la réplique.




Bien, on rentre dans le vif du sujet !
Première partie : le bloc hop up et le canon.

Comme vous le verrez sur les photos, ma chambre hop-up n'est plus c'est d'origine, c'est une G&G en alu', mais le principe reste le même pour celle d'origine.
Bref, pour séparer l'ensemble précédemment évoqué du reciever, il faut virer la goupille latérale et dévisser l'anneau indiqués sur la photo :







Bien vous vous retrouver avec l'ensemble du bloc hop-up à disposition.
(NB : pour ceux possédant la chambre en plastique d'origine, il faudra veiller à dévisser les mini BTR qui maintiennent la chambre au canon)

Pour accéder au joint (qui ne se fume pas, je précise ( ) ) il suffit de dévisser la petite vis qui maintient les 2 parties du bloc (attention à ne pas perdre votre bucking si vous en avez un, ça m'est arrivé plus d'une fois...)





Vous n'avez plus qu'à retirer délicatement le joint du canon, suivit de la chambre, et voilà, première partie finie !


Deuxième partie : la culasse.

Pour démonter celle-ci, commencez par enlever les 2 vis sur son "ventre" :





Pour enlever le bolt handle, il faut poser la tige de maintient du ressort de percussion, appuyer, tourner le bolt handle afin de faire correspondre son encoche avec le bourrelet de l'autre pièce.
(c'est plus claire en images)







Photo de l'encoche :



Photo du bourrelet :



Ensuite sur l'arrière de la culasse il faut dévisser une petite BTR, il n'est pas nécessaire de la dévisser entièrement. Un fois cela fait, vous pouvez dévisser la tige de maintient du ressort de percussion.
(NB : c'est selon que vous visserez plus ou moins cette tige que vous réglerez la puissance de la réplique: plus elle sera vissée, plus le ressort sera comprimé, plus la puissance sera élevée)

La petite BTR :





Vous libérez ainsi le ressort de retour de marteau ainsi que le marteau lui même.
Deuxième partie finie.

Troisième partie : le bloc détente.

Premièrement, basculez la sécurité, puis enlevez les 2 goupilles.
Attention : pour la goupille arrière, mémorisez bien la position du petit ressort, sinon ce sera une véritable chiure à remettre !





Vous pouvez ensuite séparer le bloc détente du reste du reciever.



Je ne parle pas du démontage du bloc détente car c'est inutile, un passage à l'essence F pour dégraisser et nettoyer suffit.

Au final :






II) Trucs et astuces :

- Régler le jeu de la culasse.

Il vous arrive d’effectuer un armement sans pour autant armer le mécanisme ? Votre culasse doit avoir du jeu.
Pour régler ce problème, rien de plus simple : démonter votre optique de manière à accéder au rail. Vous pouvez constatez la présence de 3 vis : 2 fixent le rail, la 3em ne sert visiblement à rien (elle bloque la culasse si on visse à fond). Et bien il vous suffit de trouver le bon réglage de cette visse pour limiter le jeu de votre culasse !



- Armement à vide

Vous armez dans le vide et la solution précédente n'a pas résolu le problème ?
Vous armez mais n'arrivez pas à re-tirer la culasse sans avoir tiré ? Votre sear doit être usé.
Sortez le bloc détente, munissez-vous d'une petite lime plate de précision et retaillez un angle sur votre sear.
Attention, l'opération est délicate, l'angle doit être droit sur la majorité du sear, mais il doit former une tranche courbée, "douce", et non pas un angle droit brute. (le marteau de la culasse doit être maintenu par un plat, mais doit pouvoir glisser lorsque vous appuyez sur la détente)
Vous avez une certaine marge de matière, mais pas énormément !



- Side spin

Vous avec du side spin même si votre bloc hop up est bien droit ? Fabriquez votre propre bucking.
Le bloc hop-up permet le passage de la patte d'appuie, mais juste au dessus du joint, il se trouve un certain espace (imaginez un "T" à l'envers). Prenez alors un joint torique assez gros, coupez le aux bonnes dimensions et utilisez le en tant que bucking ; il répartira mieux l'appuie sur le joint qu'un bucking simple.

- Dégazage

Vous avez des dégazages aléatoires ? Même en été ? Vérifiez que le marteau qui vient percuter le chargeur fait bien un "aller retour". S'il ne revient pas tout seul (ou difficilement si vous appuyez dessus), ouvrez la culasse et rajouter un ressort derrière le ressort de rappelle du marteau. Et bien sûr, nettoyer régulièrement le bloc détente.

- Patte d'appuie

Vous n'arrivez pas à replacer facilement la patte d'appuie du hop-up ? Vérifiez que le conduit du bloc hop-up est bien aligné avec celui du reciever.
Si ça n'est pas le cas, un coup de dremel dans le fond de la chambre hop-up pour permettre au bloc de s'enfoncer un peu plus et de bien s'aligner.

- Pas de puissance

Vos tirs sont soudain mous, sans pèche, avec une bille qui tombe à 10m ? Le bloc détente doit être encrassé et gêner le marteau de percu'.
Sortez le bloc détente, nettoyez et dégraissez-le, puis un petit coup d'huile fine et le tour est joué.

- Autre astuce à savoir

Il faut savoir que le kit de culasse G&G n'est pas tout à fait compatible avec une chambre hop-up d'origine ou même une chambre G&G ! (logique...)
Quand je dis "pas compatible" je veux dire que le nozzle est plus court que celui d'origine, ce qui fait que la bille n'est plus aussi bien calée contre le joint hop-up et a tendance à se balader, ce qui entraîne une perte de régularité de l'effet hop-up et donc de la précision !
Cependant, le ressort de percu' G&G est très bon et très régulier !

Pour ceux qui désireraient mettre un canon de précision, celui d'origine est un 640mm, mais un 650mm passe après un re-perçage du flash hider.

Enfin je vous conseille d'appliquer sur la culasse une graisse assez épaisse et collante (comme la graisse au lithium), de manière à permettre un bon mouvement de la culasse sans mettre de la graisse partout ailleurs (notamment dans le canon) et éviter l'huile de silicone, trop fluide. Cependant il sera nécessaire de nettoyer régulièrement le bloc détente.

Voilà, un retour d'expériences de 3 ans, j'espère pouvoir être utile à quelqu'un

Bisous à tous

très belle review elle me rappel mon M700 takedown mais en plus complexe

Merci
J'ai pas encore eu l'occas' de mettre mes mains dans un takedown, mais j'imagine que la méca' est grosso modo la même excepté la partie de jonction ^^

C'est tout con. Tu le casse en deux avec la tirette située en dessous. Là tu as accès direct au block hop up et canon.
Et pour sortir le bolt hundle tu appuye sur le bouton a l'arrière. Tu as des video sur le forum de mes démontage sans le topic sur le montage air comprimé.

en y reflechissant bien cette review est un bon complement pour celle la
http://snipairsoft.forumotion.com/t1035-bolt-kj-works-m700p

pour le take down
http://snipairsoft.forumotion.com/t805-bolt-tanaka-m700-take-down-by-mino

je ne voudrai pas etre desagreable mais un peut de recherche........

Merci luco mais en ce qui concerne le TD le tanaka et le kjw diffèrent légèrement au niveau du block hop up si je ne dis pas de bétises

Luco': ne vois pas en cette review un volonté d’empiéter sur celle du Luzi, au contraire, elle fut ma référence lors de mes débuts
Mais c'est un complément, rien d'autre

gurvan, mon dernier poste etait juste pour rappeler que les 2 reviews existaient deja. rien de mechant ou d'agressif la dedans. dsl si tu l'a compris comme ca...
cependant tu comprendra qu'il ne faudrait pas que chaqu'un (re)fasse la sienne sinon on ne s'en sortira plus et ce serait un sujet redondant

Oui je comprends tout à fait

Bonjours, j'aurais une petite question concernant le canon et le joint hop-up du KJW M700 Police.

En lisant les review sur plusieurs forums, il est annoncé partout "compatible joint vsr10 et canon d'aeg" (rien d'autre n'est précisé)

Mais d'origine les joints Vsr10 et les canon d'aeg ne vont pas ensemble vu qu'il manque la petit gorge sur les canons d'aeg.

Ce que je voulais savoir c'est la compatibilité de base de la réplique, en gros quel type de canon elle possède au départ et quelle type de joint.

D'après les photos qu'on peu voir, de loin je dirais canon vsr10 et joint vsr10, mais dans ce cas la a quoi servirais le Kit de convertion King arms pour canon vsr10 et joint vsr10 ? pour le model Tanaka ?

Ce que je comprend de mon côté, en réunissant un peu toute les infos ça serait ça :

-De base c'est canon vsr10 et joint vsr10
-Pas de canon vsr10 assez long, du coup on prend un canon aeg, on y met le joint vsr10 même si y a pas la gorge ça fonctionne quand même. (quoique j'ai vu des canon vsr10 Action Army de 640mm, donc ça serait plutôt "pas de canon haut de gamme vsr10 assez long")


Merci pour les éclaircissement^^

Yop !

Et bien il semble, en ce qui concerne le M700P KJW, qu'il utilise des canon d'AEG (le miens possède un canon de PSG-1) en utilisant des joints de VSR tels que celui ci :
(http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_161_315&products_id=9187&name=Falcon_-_HopUp_Rubber_-_VSR,_M700,_G17,_Hi-Capa,_1911,_P226_-_F46)

Ok, ce que je trouvais bizarre c'est que d'origine il sorte une réplique avec un canon et un joint pas compatible entre eux...

C'est pour ça que je pensais qu'a la base c'est un canon vsr10 et joint vsr10, mais que ca acceptais d'y mettre un canon aeg et un joint vsr10 et du coup comme c'est plus facile a trouve un canon d'aeg long, tout le monde faisait comme ca^^


Merci.

pour pouvoir mettre un joint de vsr il te faudra le kit adéquate comme le KA car d'origine ce n'est pas ce joint qui est utilisé
le kit KA ressemble a ca

le joint du vsr se mettant dans la piece rouge

edit: pour satisfaire la curiosité de ceux qui se poseraient la question:
- la grosse piece noir sert a maintenir l'inner barel en bout de canon.
- la piece rouge, comme je l'ai dit sers a mettre le joint et les petite pieces a coté serve de bucking (la carré), l'autre a appuyer dessus en faisant office de rallonge de la vis de reglage
- le tube en "inox" est le "nozzle" qui vat sur la culasse  la dernière pièce servant "d'enclume" lors de l'installation de ce dernier afin de pouvoir l'enfoncer avec un marteau sans l'abimer (ne pas taper comme un bourrin!!!)

dsl pour ceux qui ont lu autre chose que "enclume"...  

Ok merci.

Une grosse rondelle légèrement incurvé ça dit qq chose a qq un ? xD
je viens d'acheter le M700, je le démonte et PAf elle tombe mais j'ai pas vu d'ou.
J'ai bien lu le tuto de démontage mais pas entendu parler d'elle, par contre sur la photo j'ai l'impression que c'est celle la.

Y'a une des photos du tuto (celle qui parle de la vis du bipied/sangle) qui ne s'affiche plus, peu être qu'elle viens de la ?

Le talon de crosse n'est pas démontable ? j'ai essayé de tiré dessus mais ça viens pas.

non le talon de crosse ne se demonte pas (du moins sur le tanaka)

Je pense bien qu'il s'agit en effet d'une rondelle qui va sur le vis extérieure qui sert à fixer  l'outer sur la crosse. Et si elle ne vient pas de là, elle peut aussi venir d'une des 2 grosses vis BTR qui fixent le puits de chargement.
Et il me semble que le talon ne se démonte pas, il est collé. (rien n'empêche de le décoller délicatement, remplir la crosse et recoller ensuite )

Ok, merci. Pour la rondelle je vais la mettre au niveau de l'outer/crosse, et si plutard je trouve qu'elle viens pas de la je changerais^^
Pour le talon de crosse en faite, je veux mettre le système Co2 Begadi dedans la crosse, donc en faite je cherchais surtout a savoir si il s'enlevé, et surtout si après il tient en place juste emboîté ou pas du-tout^^

Petit retour, le talon de crosse est bien collé. Facilement dé-collable, il tient bien emboîté.